Libro de cuentos

SARA FDEZ. SAINZ Y SONIA ROIG
Entrevista de JAVIER PIZARRO
Siete maravillosos cuentos con árboles

Ilustración del libro ‘El bosque es nuestra casa’

(…) Gracias al trabajo de Sara Fernández Sainz y Sonia Roig, autoras del libro El bosque es nuestra casa, publicado por A buen paso, vamos a descubrir como funcionan, porque cada bosque es diferente, cómo debemos cuidarlo. Nos han hablado con tanta pasión de los bosques y de sus secretos en esta entrevista, que esperamos que su entusiasmo nos ayude a crear más conciencia medioambiental entre lectores de todas las edades.

Tras el verano que tuvimos, con más bosque quemado que nunca en las últimas décadas, ¿por dónde empezamos?

Somos bosquedependientes. Así que empecemos por acordarnos de los bosques no solamente en verano, cuando son protagonistas a causa de los incendios, sino durante los 365 días del año. Y empecemos también por darnos cuenta de que somos nosotros los que les necesitamos a ellos. Un incendio de sexta generación como los que hemos tenido este verano puede arrasar varias decenas de miles de hectáreas. Además, por las altísimas temperaturas que alcanzan (¡más de 2.000ºC!), destruyen también la mayor parte de bancos de semillas que guarda un bosque. Esto hace muy difícil que, tras el incendio, nazca vegetación de forma espontánea y el suelo fértil quedará totalmente desprotegido y expuesto. Las lluvias que vienen después arrastran ese suelo que tardó entre cientos y miles de años en crearse. Y, sin embargo, es más que probable que, pese a todo, dentro de varias decenas o de varios cientos de años, de forma natural, allí surja de nuevo un bosque. Pero la naturaleza tiene unas escalas de tiempo muy distintas a las nuestras y el verdadero problema lo tenemos nosotros, que no podemos esperar todo ese tiempo. Somos nosotros los que necesitamos los bosques para vivir y el ejemplo más claro lo tenemos en el agua potable, que es lo primero que perdemos tras un incendio.+

¿Qué tendríamos qué hacer para evitar nuevos veranos como el de este año?

En España no existen bosques vírgenes, todos tienen influencia humana desde hace miles de años. Y aunque el fuego siempre ha formado parte de nuestros ecosistemas, ya sea de una forma natural o provocada, nunca antes lo ha sido de este modo. Que los incendios que conocíamos se estén convirtiendo en estas bestias de fuego que se escapan a nuestra capacidad de extinción responde a un cúmulo de causas, todas ellas englobadas en el cambio climático y cambio global: sequías y olas de calor, abandono de usos y de paisajes culturales, despoblación rural, urbanismo desestructurado, auge de las macrogranjas en detrimento de una ganadería extensiva bien gestionada, etc…  Por eso no existe una simple, única y rápida receta para evitar que se vuelva a dar una situación como la de este verano y la solución no puede ser simplemente limpiar los bosques.

Cuando hablamos de incendios nos encontramos con varias paradojas, que contamos en nuestro libro. Una es que toda esa vegetación que queremos proteger es, a la vez, el combustible que utiliza el fuego para crecer y avanzar. Equilibrar estos dos platos de la balanza es de todo menos sencillo. Actualmente tenemos más y mejores medios de extinción y la mayoría de los incendios se apagan muy pronto. Pero cuando uno de estos incendios se desborda, nos encontramos ante situaciones como las que hemos visto este verano (y unos años antes en Australia, en California, en Portugal): incendios de unas dimensiones tan bestiales como nunca antes se habían visto y que, sencillamente, no podemos apagar. No somos capaces de diseñar y construir los medios para extinguirlos, es imposible. Por eso, los grandes expertos en este tema nos dicen que “la era de la extinción” ha llegado a su tope y que la solución pasa por centrarnos en la prevención, mediante gestión forestal sostenible, ganadería extensiva bien gestionada y gestión del paisaje. Es decir, saquemos algo de ese combustible, usando una pequeña parte de lo que los bosques nos ofrecen y nosotros necesitamos y, siempre, velando por su persistencia.

Por supuesto, la solución ha de tener en cuenta a las personas que trabajan en prevención y extinción, que se les reconozca su profesionalidad y no estén solamente contratadas en verano (tarde y mal). Yo añado que también hay que abrir la perspectiva más allá del límite del bosque: cualquier decisión que se tome no solo en el bosque, sino también en el resto del territorio rural (urbanismo, agricultura y ganadería, industria…) se debería tomar siempre con el fuego en mente. Y a todos, como ciudadanos, nos toca también darnos la vuelta para volver a vivir de cara a ese territorio que tenemos olvidado. En cualquier caso, el bosque no arde si no se prende y solamente el 10% de los fuegos son por causas naturales, el 90% restante se debe a causas humanas y, de estos, la mayoría se deben a accidentes de maquinaria que se usa en época de máximo riesgo, tendidos eléctricos, chispas de trenes, colillas voladoras, etc…

Sara Fernández Sainz y Sonia Roig, autoras del libro ‘El bosque es nuestra casa’.

Se habla mucho de que niñas y niños tienen ‘déficit de naturaleza’. De niñas y niños que ya no saltan en los charcos, que no se llenas los bolsillos de arena y de hojas, que no se manchan las manos de barro y que esto influye negativamente en su desarrollo. Vuestro libro invita a hacer todo lo contrario, a que se ponga a disposición del bosque y se dedique a realizar descubrimientos. ¿Cómo nació la idea del libro?

La idea surgió de unos talleres de ciencia, bosques y agua que empecé a dar en colegios hace unos nueve años. Ahí me di cuenta de que las niñas y niños son capaces de entender ciencia a un nivel muy profundo y de hacer unas deducciones asombrosas si se les plantea de forma adecuada. También me di cuenta de la necesidad de trabajar desde la perspectiva de la relación personas-bosque en un sentido amplio. Y de ahí fue surgiendo la idea (y la necesidad) de hacer este libro en el que, al igual que pasa en un bosque, todo está conectado.¡

 ¿Por qué son importantes los bosques?

Están presentes en nuestro día a día mucho más de lo que nos imaginamos, incluso en las ciudades. Muchas veces no somos conscientes de todo lo que hay en nuestras casas que procede de los bosques: el agua potable que bebemos, el papel higiénico… incluso la madera que se utilizó para encofrar los cimientos y estructuras de nuestras casas de hormigón, todo eso viene de los bosques. Insisto en nuestra total bosquedependencia, somos nosotros los que los necesitamos a ellos y por eso somos nosotros los que necesitamos cuidarlos, tenemos que asegurarnos de que persistan. Necesitamos los productos que nos ofrecen y todos sus servicios, porque son fundamentales para preservar los ciclos hídricos, los suelos fértiles, la biodiversidad… De hecho, hablamos ya de Una sola salud (One Health) en la que nuestra salud, la de los animales y la de los ecosistemas son interdependientes. Solo se cuida lo que se ama y solo se ama lo que se conoce, por eso es tan importante que niñas y niños conozcan los bosques. Para ellos, además, los bosques son uno de los mejores lugares para descubrir la naturaleza y lo que eso implica: también para descubrirse a sí mismos. Porque existimos en relación al otro, pero también en relación a nuestro medio.

Si no se tiene un bosque cerca, ¿vale con observar y sentir curiosidad por los árboles que nos rodean?

¡Por supuesto! Los bosques urbanos y periurbanos son lugares estupendos donde se puede disfrutar de la naturaleza y descubrir muchísimas especies de animales y plantas. Son espacios que presentan una gran biodiversidad y a los que se puede llegar con más facilidad, ya que es más probable que haya transporte público y no hay que invertir tanto tiempo en desplazamientos, sobre todo cuando hablamos de grandes ciudades. Además, son los lugares idóneos para practicar ciertas actividades en la naturaleza, como algunas prácticas deportivas que, si las hiciéramos en el bosque, tendrían más impacto ambiental

¿Qué huellas negativas dejamos en los bosques y de las que no somos conscientes?

Hay muchas… Pero una curiosa y de la que muy poca gente es consciente es la compactación del suelo por nuestras pisadas. No pasa nada porque una persona pase por allí, pero si esto se convierte en varias decenas (incluso centenas) de personas al día, la compactación puede llegar a ser considerable. Por eso es importante respetar los senderos. Y luego hay huellas que dejamos en los bosques sin ni siquiera pisarlos. Por ejemplo, cuando creemos que para cuidar y respetar un bosque no hay que tocarlo, muchas veces estamos haciendo todo lo contrario a nuestra intención. Ya he comentado que en nuestro país no existen bosques vírgenes. A menudo nos encontramos con que los árboles están demasiados juntos, no hay espacio ni agua para todos… lo más probable es que muchos mueran, se conviertan en un foco de plagas que ataque al resto y, con tanta madera seca en el bosque, el riesgo de incendios aumente muchísimo. Sin embargo, si cortamos alguno, estaremos permitiendo que los que quedan tengan más recursos, crezcan más sanos y fuertes, y también dejaremos sitio para que otros arbolitos nuevos puedan crecer: estaremos ayudando a que ese bosque tenga más diversidad de especies, de edades y a adaptarse al cambio climático y, además, podremos utilizar esa madera, que ya hemos visto que necesitamos. Otra huella es la que dejamos cuando vamos a comprar: cada vez que elegimos productos de ganadería extensiva bien gestionada (en la que se aprovechan los pastos y matorrales y se disminuye el combustible en los bosques) frente a productos de macrogranjas (en la que se utilizan toneladas de cereales importados), estamos contribuyendo a prevenir incendios forestales; cada vez que elegimos un producto procedente de un bosque bien gestionado frente a su homólogo de plástico, contribuimos a que nuestros bosques estén mejor cuidados…

¿Quién es esa niña pelirroja de melena infinita que nos acompaña por todo el libro?

Esa niña se llama Silvia. Acompaña a los lectores y va descubriendo los secretos del bosque a la vez que ellos, con una mirada científica pero también emocional. Es un personaje que no hemos querido definir muy bien, pero que podría ser una pequeña Basandere (de la mitología vasca) o una pequeña  Anjana (de la cántabra) o quizás una mezcla de ambas. Aunque en versión moderna, porque a lo largo de todo el libro aparece, además, como naturalista, investigadora, operaria en campo, técnica especializada, directora de operaciones en incendios forestales, comunicadora, analista de datos, calculando estructuras y un muy largo etcétera. Y es que queríamos que, además, fuera un modelo para que las niñas se acerquen a todas las profesiones relacionadas con los bosques y las carreras STEM (de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).

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Javier Pizarro

Maestro de Educación Infantil, desde hace más de 15 años en la escuela pública. Acompaño a los niños/as así como a sus familias en el proceso de aprender. Apasionado por la literatura infantil y juvenil, que vista desde un punto desde la aproximación adulta, resulta llena de ironía, sentido común y nos ayuda a reflexionar sobre la educación, la vida y nuestras fantasías.

Decía José Saramago en su cuento para niños La flor más grande del mundo:
“¿Y si las historias para niños fueran
de lectura obligatoria para los adultos?
¿Seríamos realmente capaces de aprender
lo que, desde hace tanto tiempo, venimos enseñando?”

Lo hemos leído aquí 

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Chopo o Álamo

PIRINEA, LA MAGIA DE LOS ÁRBOLES
Chopo o Álamo, Populus sp.

Presentación del género

El significado del género Populus, del latín, es popular y responde a la relativa abundancia con que se encontraba en la mayoría de las poblaciones entorno a los cursos de agua (en diferentes ambientes). El género Populus comprende unas 40 especies de árboles y arbolillos de las zonas templadas y frías septentrionales, en concreto las que se conocen vulgarmente como álamos o chopos. Además, presentan muchas hibridaciones entre ellas y se han generado multitud de clones para su cultivo productivo. Las tres principales especies naturales presentes en nuestra provincia son: P tremula, P alba y P nigra.
      Otros nombres utilizados en la Península Ibérica para referirse al chopo son:

• Populus alba: Álamo. Alba, Arbre blanch (Cataluña). Peralejo (Granada). Zumarra (País Vasco). Albar, Chopo blanco, Álamo blanco (Aragón).
• Populus tremula: Chopo tembló, Tremolín, Temblón, Tremoleta, Trémul, Tiemblo, (Pirineo Aragonés). Tiemblo (Navarra). Tremul (Cataluña). Lertxun, Zunzun (País Vasco).
• Populus nigra. Álamo negro. Poll, Xop (Cataluña). Clupus (Val de Arán). Eltzuna (País Vasco). Chopo negro, Chopina, Chopo royo (Aragón)

Características principales

      Árboles de hoja caduda, simple, alterna, generalmente anchas. Sus yemas están cubiertas por escamas. El peciolo es largo y en varias especies, como en el temblón, aparece comprimido lateralmente formando un ángulo recto con la superficie foliar lo que da a las hojas una gran movilidad. Con brisas suaves, el golpeteo de las hojas de estos árboles se asemeja al sonido del agua. Las copas presentan formas variables, desde alargadas a globosas. Son especies de crecimiento rápido, llegando a alcanzar algunos clones hasta 30 metros de altura y diámetros de más de 1 metro en algo más de un decenio. Tienen una corteza lisa, de blanquecina a gris. En otoño, con la caída de las hojas, éstas se tornan de color marrón o amarillento.

• Populus alba: Es la especie de distribución más meridional formando bosques de galería en las orillas de los grandes ríos, barrancos, etc a moderada altitud, generalmente por debajo de 600 msnm aunque se ha plantado a mayores cotas. Hojas con un haz verde oscuro y un envés blanco tomentoso, hojas grandes trinerviadas palmeado-lobuladas o dentado-angulosas. Alcanza una altura de entre 15 y 30 metros.
• Populus tremula: Es la especie que más asciende, encontrandosé en nuestra provincia entre los 800 y los 1600 msn. Vegeta en laderas  frescas,  junto a fuentes o colonizando con vigor claros del bosque. Lo encontramos generalmente en umbrías y barrancos del Pirineo y Prepirineo. Sus peciolos largos y aplanados en sentido perpendicular al limbo permite que, con brisas suaves, generen un sonido parecido al de un curso de agua.
• Populus nigra. Es la especie de bosque de ribera más común en el Pirineo y Prepirineo, vegetando en cursos fluviales o siendo plantado en la llanura de inundación y terrenos de cultivo de regadío. Lo encontramos en cauces entre los 400 y los 1400 msnm. Se ha hibridado y clonado para la selección de individuos productores de madera. La hoja es verde por ambas caras y de forma aovado-triangular o aovado-rómbica, acuminadas o festoneado-aserradas. El arbolado natural adulto alcanza entre 20 y 30 metros de altura.

Usos y curiosidades 

     Presenta una madera blanda, porosa, ligera, frágil y poco resistente pero que presenta unas elevadas producciones en turnos cortos, entorno al decenio, por lo que es muy interesante. Es buena para trabajos de carpintería ligera, cajero, embalajes, ebanistería basta, etc. Es buena también para la fabricación de pasta de celulosa. Se empleaba en forjados interiores en Monegros con buenos resultados.
      Se cultiva mucho como árbol ornamental y para la creación de amplios paseos arbolados (de hecho, las alamedas son grandes paseos donde la especie principal es el chopo o álamo). Asimismo, se usan como cortavientos y generación de setos en zonas venteadas y cerca del mar.
      Se suelen multiplicar por esquejes y por renuevos que brotan de manera abundante alrededor de un pie adulto. En Teruel, era muy normal la práctica del desmoche de los denominados chopos cabeceros, que permitían ofrecer ramón a los ganados en un medio muy deforestado.

Leído aquí

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Baobabs de Madagascar, del narrador de historias

TOMÁS PITA CASAL
Los baobabs del Castillo de Windsor

Hablar de los baobabs del castillo de Windsor siempre nos traerá a la memoria a la reina de Inglaterra y su impresionante residencia, pero en este caso, por una broma de los exploradores, hablaremos de Madagascar. 

      En el extremo norte de la isla, se halla la ciudad y bahía de Diego Suárez (desde 1975, ambas se llaman Antsiranana). Diego Suárez fue un navegante portugués que la visitó en 1543 (en esa época sólo españoles y portugueses sabían y podían llegar tan lejos) y del que tomó el nombre con el que fue conocida la zona durante siglos. En 1824 -también se habla de 1827-, los ingleses entraron en la bahía a las órdenes del capitán de nave e hidrógrafo inglés Owen, explorando la bahía y levantando unos mapas de la zona. Quizás fuese como una broma, pero lo cierto es que le dieron el nombre de “Castillo de Windsor” a un monolito de roca caliza situado a unos veinte kilómetros al oeste de Diego Suárez. Sería en 1880 cuando Francia puso sus ojos en la bahía para usarla como un punto de abastecimiento de carbón para sus barcos de vapor, y cinco años después firmó un protectorado que incluía la bahía y sus alrededores. El monolito rocoso, el “Castillo de Windsor”, de 395 metros de altura ofrece uno de los panoramas más hermosos de esta parte de la isla, pero hacen falta al menos dos horas llegar a la cima por una empinada pendiente donde el sol golpea sin piedad, aunque afortunadamente, cuanto más arriba, más baja la temperatura por el viento. La ascensión comienza con un hermoso manglar y continúa con una sabana arbolada para dar paso luego a un bosque seco que alberga muchas plantas suculentas, algunas exclusivas de la zona, incluyendo una especie rara y amenazada de baobab: el Adansonia Suarezensis o boabab de Suárez, una especie en peligro de extinción que es el más pequeño de los baobabs de Madagascar. Alcanza de 4 a 5 m de altura, aunque pueden encontrarse ejemplares de hasta 20 metros de altura. Son gruesos, con una corteza de color marrón rojiza y se estrechan antes de las ramas, dándoles una forma de botella muy especial. Aunque son una importante fuente de alimentación para los lémures, no hay mucho en ellos que recuerde a los grandes boababs. 

   La cima de este monte (cuyo nombre oficial, una vez pasada la época colonial es “monte Andramaimbo”, pero sólo para los locales), está ocupada por las ruinas de un puesto de observación construido por los franceses en 1900, que tiene una vista completa sobre muchos kilómetros a la redonda. Los legionarios franceses, mandados por el capitán De Metz realizaron un trabajo genial, aprovechando todas las grietas de este promontorio de piedra caliza. Más de cien escalones están tallados directamente en la roca. En una primera terraza, construyeron un edificio residencial con una cocina y un sistema de recolección de agua de lluvia, y en la cumbre plana, una torre de 5 por 5 metros, hecha completamente de piedra seca y que sería el Centro Óptico del Castillo de Windsor con el único propósito de informar a la ciudad de cualquier intrusión desde la costa. 
     En 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, la zona estaba bajo control de las tropas francesas de Vichy y los ingleses invadieron la zona. Después de más de cuarenta años de vigilancia, y por un corte en la línea telefónica, el Castillo de Windsor no pudo avisar a nadie y fue escenario de sangrientos enfrentamientos antes de caer en manos inglesas. Y, por esta vez, en contra de mis habituales escritos, la historia no se halla en los árboles, testigos mudos de una historia de hombres. Que sigan por siempre allí, los boababs de Suárez y del Castillo de Windsor.

Adansonia suarezensis, zona del Monte de los Franceses

Mismos baobabs de la zona del Monte de los Franceses

 

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Un toque de atención a las autoridades...

FRANCISCO ORTIZ, en Nova Ciencia 2019
El último madroño de Cabo de Gata

Madroño hallado en Cabo de Gata. Foto: Francisco Ortiz.

Naturalistas almerienses confirman la presencia de un madroño en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, un arbusto cuya presencia se remonta a épocas remotas y que se daba por desaparecido en la zona.
      La controvertida situación del planeta a causa del cambio global, hoy en día, se encuentra una vez más en un punto con retorno gracias a la botánica, un punto de esos que parecen aguardar en cada recoveco de una dialéctica enfrentada o hipótesis gracias a un nuevo descubrimiento.
      Las tensiones entre defensores y negacionistas se avivan siempre, sin duda, de izquierda a derecha, y viceversa, en las nuevas interpretaciones de viejos argumentos naturales. Para la no poco argumentada crisis climática, tanto en una dirección como otra, ha sido un hito el hallazgo cotejado de una ‘zona de madroños’ (Arbutus unedo L.) en una ‘zona de no-madroños’ como es la seca y clasificada árida región de Cabo de Gata.

El último pie de madroño del Cabo de Gata 

     El descubrimiento de hace 25 años del que seguramente es el último pie de este arbusto resume, en cierto modo, el potencial botánico de una zona compleja de la geografía almeriense desde el punto de vista de la biodiversidad.
      La olvidada y desinteresada labor de naturalistas anónimos y su lucha por buscar un punto de apoyo, no solo a la salvaguarda del planeta sino también a la salvaguarda de los recursos naturales locales , marca lo estimulante de un paisaje que a todas luces puede representar una vara de medir el cambio climático a nivel local. 

Foto en detalle del madroño hallado por Francisco Ortiz en Cabo de Gata. Foto: Francisco Ortiz.

Especies forestales en el Cabo

     Las duras condiciones de aridez, vigentes también hoy, no impidieron observar al naturalista y académico Simón de Rojas en el siglo XIX la presencia en abundancia de especies forestales comunes, como la encina (Quercus ilex L.), el pino (Pinus halepensis Mll.), el enebro (Juniperus oxicedrus L.), el madroño (Arbutus unedo L.), la sabina (Juniperus phoenicia L. ) o el durillo (Viburnum tinus L.).
     A pesar de su escasa pluviometría se dio la existencia natural de esta y otras especies forestales en un emplazamiento imposible de reconocer por los especialistas actuales. Sin tener en cuenta nuestras percepciones a primera vista sobre el paisaje actual, se pueden citar estas especies forestales hoy en día en día también aunque pasen inadvertidas para los botánicos convencionales.

Descubierto en 1996

     En el año 1996, ante el asombro de los especialistas que pudieron avalar el hallazgo, el naturalista Francisco Ortiz descubre la presencia de un último impensable pie de madroño en la zona sur de Cabo de Gata. Lo recóndito de la zona presuponía una relativa proliferación de mas pies que nunca fue refrendada. La existencia de esta especie nos habla de unas condiciones climáticas que conectan nuestro paisaje actual desde el punto de vista medioambiental con el pasado más cercano. Las referencias históricas y los topónimos confirman en Níjar varias zonas con madroñales, los auténticos bioindicadores de suelo forestal fértil.
     A pesar de todo, los clichés administrativos no impiden que la contribución privada ni la acción de reproducir variedades vegetales y animales en peligro de extinción prescriba nunca y se vea frenada. Sin tener en cuenta la coyuntura que supone no haber encontrado más pies en una zona donde las datos históricos de esta planta son más que constatados, ante el hecho de encontrar una subespecie, o variedad, en peligro, el naturalista y el hombre deben asumir su responsabilidad y actuar de modo propio para salvar cualquier herencia genética que se encuentre en el máximo nivel de extinción para intentar su reintroducción genética lo mas pura posible. A día de hoy se dan unas condiciones más mejoradas en este sentido; pero no mucho más porque se han podido sacar de semillas sólo siete ejemplares nuevos.

Madroño criado con las semillas del ejemplar hallado en Cabo de Gata. Foto: Francisco Ortiz.

     La falta de interés por parte de las instituciones de todo tipo a nivel local no ha impedido la reproducción con éxito de esta planta autóctona en condiciones muy artesanales y en un estadio inicial, pero si no se toman medidas institucionales mas contundentes los siguientes pasos para poder salvar esta planta autóctona, muchos mas complejos y elaborados, se verán frenados y abocarán al final de la “zona de madroños” que supone la zona de Cabo de Gata. Esperemos que una vez mas no se hable de un extraño y curioso descubrimiento que no sirvió para nada: un extraño y curioso suceso mas para los anales, en un punto sin retorno mas hacia un planeta deshumanizado y destruido por el cambio climático y sus devastadores efectos humanos y biológicos.

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Leyenda de Namibia

LEYENDA DE LOS HALF-MEN TREE
Pachypodium namaquanum, los guardianes del camino de tierra

 

Foto: Javier Ábalos

Los Pachypodium namaquanum son suculentas con forma arborescente, su nombre "mitad de los hombres" en idioma afrikaáns, tiene relación con una leyenda y también se les llama "trompa de elefante". Son plantas con tejidos gruesos que pueden almacenar grandes cantidades de agua. El half-men crece en Namaqualand , una región seca del sur de Namibia y el noroeste de Sudáfrica. El tronco alto y la "cabeza" de las hojas le dan a la planta una forma humana.
     Los medio-hombres pueden crecer hasta una altura de unos 2,5 metros. Su grueso tronco está cubierto de espinas y aunque generalmente no tiene ramificaciones hay algunas excepciones. Lo más común es que en la base del tonco se desarrolle algún vástago. Con la llegada de la lluvia en primavera, una corona de hojas brota de la parte superior del tronco junto con las flores en forma de tubo. Las flores son de color verde amarillo con puntas rojas. En verano estas suculentas pierden las hojas. El tronco generalmente se inclina hacia el norte, asegurando que las hojas y las flores reciban la máxima luz solar, ya que están en el hemisferio sur.
     

LA LEYENDA: 

     El pueblo Khoekhoe del sur de África tiene una leyenda sobre los medio-hombres. Hace mucho tiempo, un gran grupo Khoekhoe llamado Nama vivía en las partes fértiles de Namibia (hoy esta región se conoce como Richtersveld). Otros pueblos también querían establecerse allí. Los recién llegados atacaron a los Nama y los expulsaron. Mientras los Nama huían hacia el sur, algunos se dieron la vuelta para echar un último vistazo al norte. Sintiendo lástima por los Nama, los dioses los transformaron en mitad-hombres. Siempre miran hacia el norte, hacia su patria perdida.

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ALEJANDRA BORUNDA, en National Geographic
Las termitas y la sequía

¿Cómo ayudan las termitas a las selvas tropicales a sobrevivir al cambio climático? Los insectos tienen mala reputación, pero en una selva tropical de Borneo “son como un seguro ecológico"

Los árboles, algunos de los más altos del mundo, se elevaban sobre la científica Hannah Griffiths y sus colegas cada mañana mientras se adentraban en una zona prístina de selva tropical en la cuenca de Maliau en Borneo. Los pájaros cantan y la vida silvestre se cruza en sus caminos. Un día, un oso malayo se deslizó por el camino frente a ellos. Otro día, una cobra real pasó deslizándose.
      Pero los científicos pasaron, cruzaron puentes colgantes y se adentraron más en el bosque, donde habían establecido una serie de experimentos para observar los efectos ecológicos de criaturas más pequeñas y menos llamativas: las termitas.
     Sabían que las termitas gobernaban el reino de la tierra en el bosque, masticando los montones de hojas que caían de los árboles, cavando túneles y aireando el suelo, e "ingeniería" en todo el ecosistema. Pero no sabían exactamente lo importantes que eran los insectos para mantener el bosque sano y funcional, por lo que se propusieron descubrir su papel eliminando las termitas de un lugar en particular del bosque y viendo cómo respondía el mismo.
     Por suerte, comenzaron su experimento cuando el bosque se vio afectado por una sequía extrema, durante el evento El Niño 2015-2016. Y lo que encontraron, resumido en un artículo publicado en Science, fue inesperado: las termitas estaban en todas partes, casi el doble que durante un año de lluvia normal. Y esas termitas ayudaron al bosque a resistir, intacto y saludable, a la sequía; en las áreas ricas en termitas, el suelo permaneció húmedo, brotaron más plántulas de árboles y el sistema tarareó a pesar del largo y duro período de sequía. 
     “Son como un seguro ecológico”, dijo Griffiths, entomóloga de la Universidad de York en el Reino Unido. Las termitas, explica, terminaron protegiendo el bosque del estrés del cambio climático.

Termitas al rescate
     Las termitas tienen mala reputación. Aparecen en los titulares por masticar miles de millones de dólares en propiedades cada año en los EE. UU. y, a veces, literalmente por comerse el dinero. Y son responsables de algo así como del 2% de las emisiones globales de carbono, simplemente a fuerza de sus enormes poblaciones y su tendencia a masticar materiales ricos en carbono. Toda una industria está orientada a matarlos.
      Pero juegan un papel clave en muchos ecosistemas naturales. Los científicos saben desde hace años que en los bosques tropicales, las termitas mastican las hojas caídas y la madera muerta, manteniendo el material caído bajo control y transportando los nutrientes del material muerto de regreso al sistema para ser utilizados por otras plantas, insectos y animales.
     Ha sido muy difícil desentrañar el papel exacto de las termitas en muchos de los ecosistemas que habitan: ¿fueron ellas las que limpiaron la mayor parte del suelo del bosque, o fueron los microbios del suelo, las hormigas o todos ellos juntos? El equipo descubrió una manera de deshacerse de las termitas, y solo de las termitas, de algunas áreas pequeñas del bosque arrojando pequeños montones de celulosa envenenada, "como rollos de papel higiénico, en realidad", dice Griffiths, que las termitas y nada más que ellas podrían digerir.
     Así quedó un ecosistema casi desprovisto de termitas que pudieran comparar con los no afectados, lo que les permitió descifrar el papel exacto que desempeñaron los insectos. Durante los años sin sequía, vieron que no había mucha diferencia entre las parcelas normales y aquellas en las que habían eliminado las termitas. Pero durante la sequía, los efectos fueron remarcables. Donde había más termitas masticando los montones de hojarasca, el suelo permaneció húmedo y brotaron plántulas, lo que ayudó al bosque a superar la peor sequía en 20 años. “Las termitas pueden amortiguar eficazmente el cambio climático”, dice Rob Pringle, ecologista de la Universidad de Princeton que no participó en el estudio. “Cuanto más podamos hacer para tratar de mantener la integridad de los conjuntos comunitarios naturales, más resistentes serán a los desafíos del futuro, como el cambio climático”.

El futuro seco 

     Los científicos predicen que a medida que avanza el cambio climático, las sequías en la región podrían volverse más severas, causando aún más estrés en los últimos fragmentos de selva virgen de Borneo, dice Jane Hill, entomóloga de la Universidad de York que ha trabajado en el bosque de Maliau durante años. Pero para ella, el mensaje es claro: las termitas son clave para mantener la integridad del bosque frente a un clima cambiante. 

Pero la mayoría de los bosques tropicales que quedan en el mundo, en Borneo y más allá, no están en una forma tan perfecta y prístina, y en muchos de ellos, las poblaciones de termitas se han desplomado. “Muchos bosques se han fragmentado o degradado”, dice Hill. "Entonces, ¿qué resistencia tienen?" 

     Y en un futuro forzado por el clima, incluso el impulso que las termitas pueden dar al bosque podría no ser suficiente. “Claramente, las termitas tienen el potencial de ser realmente beneficiosas”, dice Carina Tarnita, ecologista de la Universidad de Princeton que no formó parte del estudio. “Pero, ¿qué les sucede con el cambio climático? ¿Cuál es su punto de ruptura? 

     Y para Griffiths, su propio estudio le mostró cuánto queda por aprender sobre la interconexión del ecosistema aquí y en los bosques tropicales de todo el mundo. Fue por el estudio de la sequía que pudieron identificar la importancia real de las termitas para el sistema, señala. Y eso “hace sonar las alarmas en mi cabeza”, dice, “porque me hace pensar, bueno, ¿qué más no sabemos? Si comenzamos a dañar las comunidades biológicas, no sabemos qué sucederá”.

Artículo leído aquí

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LA VOZ DE GALICIA - Redacción
Confirmado: plantar árboles salva vidas

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Los investigadores también estiman que los beneficios económicos anuales de plantar árboles superan ampliamente el coste de su mantenimiento. El estudio, codirigido por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), centro impulsado por la Fundación "la Caixa", y el Servicio Forestal del USDA, se ha publicado en Environment International.
     Cada vez hay más evidencia que apunta a una asociación entre la exposición a la naturaleza y una menor mortalidad. «Sin embargo, la mayoría de los estudios utilizan imágenes de satélite para estimar el índice de vegetación, que no distingue los diferentes tipos de vegetación y no puede traducirse directamente en intervenciones tangibles», señala Payam Dadvand, investigador de ISGlobal y autor principal del estudio.
      Así, los autores aprovecharon un experimento natural que tuvo lugar en la ciudad de Portland: entre 1990 y 2019, Friends of Trees plantó 49.246 árboles en las calles y mantuvo registros de dónde se plantaron los árboles y cuándo. El equipo de investigación analizó el número de árboles plantados en una zona determinada, concretamente, un área censal, donde viven aproximadamente 4.000 personas, en los 5, 10 o 15 años precedentes. Asociaron esa información con la mortalidad por causas cardiovasculares, respiratorias o no accidentales en esa misma zona, utilizando datos de la Autoridad Sanitaria de Oregón.
     Los resultados muestran que en los barrios en los que se habían plantado más árboles, las tasas de mortalidad (muertes por cada 100.000 personas) eran menores. Esta asociación negativa era significativa para la mortalidad cardiovascular y la no accidental (es decir, todas las causas excluyendo los accidentes), sobre todo para los hombres y las personas mayores de 65 años.
      Además, la asociación era más fuerte a medida que los árboles envejecían y crecían: la reducción en la tasa de mortalidad asociada a árboles plantados entre 11 y 15 años antes (30 %) era el doble de la observada con árboles plantados entre uno y cinco años antes (15 %). Esto significa que los árboles más viejos están asociados a una mayor disminución de la mortalidad, y que conservar los árboles maduros puede ser especialmente importante para la salud pública.
     Este estudio no aporta evidencia directa sobre los mecanismos por los cuales los árboles mejoran la salud. Sin embargo, el hecho de que los árboles grandes tengan un mayor impacto en la salud que los pequeños es revelador, porque los árboles más grandes son mejores para absorber la contaminación del aire, moderar las temperaturas y reducir el ruido (tres factores relacionados con un aumento de la mortalidad).
      «Observamos el efecto tanto en los barrios verdes como en los menos verdes, lo que sugiere que plantar árboles en las calles beneficia a ambos», afirma Geoffrey H. Donovan, del Servicio Forestal del USDA y primer autor del estudio. El análisis tuvo en cuenta otros factores que pueden influir en la mortalidad, como los ingresos, la educación y la composición racial de los barrios.
     Finalmente, según las estimaciones de los autores, los beneficios de plantar árboles superan con creces el coste: el coste anual de plantar y mantener un árbol urbano en cada una de las 140 zonas censales de Portland oscilaría entre 3.000 y 13.000 dólares, mientras que generaría unos 14,2 millones de dólares anuales en vidas salvadas.
      «Nuestros resultados proporcionan una sólida base científica para guiar intervenciones tangibles, por ejemplo, la plantación de árboles, destinadas a aumentar la longevidad de los residentes urbanos», concluye Dadvand.

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¿Los árboles lloran?

MARÍA CRISTINA SULE
El llanto de las tipas (tipuanas)

Hace pocos años, la BBC de Londres envió un periodista a Argentina para investigar un fenómeno único, que se daba en unos extraños árboles que había en ese país.
     Los lugares recomendados para la investigación eran dos: las calle Pedro Goyena de Buenos Aires, en donde la más larga galería de esos árboles tiene cinco cuadras de longitud, además de las Avenidas Costanera Sur, Figueroa Alcorta y Melián.

Calle Melia de Buenos Aires

     La otra estaba en el interior y era cinco o más veces más grande, en la ciudad de Córdoba. Se trata de un paseo en donde la galería continua de estos ejemplares es, probablemente, dueña de un Récord Mundial que algún día se confirmará: el de ser la arboleda de tipas más larga del mundo. Tiene 3 kilómetros de largo. Es que La Cañada, así es como se la llama, corta como un tajo de verde, agua, piedra y nostalgia, toda la ciudad de Córdoba. Este paseo se construyó porque cuando el arroyo que recorre su canal se desbordó, arrasó con edificios enteros, como el de la Cárcel, en el siglo XVII, en 1890 llegó a inundar el Centro, ahogando a 200 personas y, ya en 1939, arrasó la mitad de los puentes. En su construcción participaron los mejores picapedreros del mundo: los croatas. Pero el toque de magia se lo puso el Arquitecto Thays, ese paisajista que cambió el país con su locura por el verde. Fue él quien descubrió que las tipas, ese árbol del norte argentino, de la zona de las llamadas Yungas, que también crece en Brasil, Bolivia y Uruguay, podía ser trasplantado con facilidad, y darse en Córdoba y en Buenos Aires.
     Se plantaron 375 ejemplares. Todos crecieron con sus copas hacia el interior del canal, para buscar el sol que le tapaban los edificios cercanos, a cuyos sextos pisos llegan a sobrepasar con facilidad.
     A su sombra, personajes como La Pelada de La Cañada y otros fantasmas legendarios asustaron a muchas generaciones. Pero algo que sorprende aunque tanto no asusta, es el fenómeno único del Llanto de las Tipas: En los meses de Octubre a Diciembre, quien pasea por estas calles tan únicas, sentirá la caída de una especie de lágrimas sobre su cara y su cuerpo, produciendo cierta frescura. Es que hasta en eso es generosa esta especie vegetal. Esa frescura está dada por la caída de una sustancia similar a la espuma, producida por la Chicharrita de la Espuma (Cephisus siccifolius), un insecto que, en el estado de ninfa, se alimenta de la savia y produce esa sustancia que se parece a copos de nieve. El Llanto de las Tipas: una maravilla más, que a veces pasa desapercibida. Tan desapercibida como el hecho de tener un probable Récord Mundial, en ese largo paraíso verde, lleno de nostalgia de amigos y de amores perdidos pero nunca olvidados. 

Arroyo La Cañada, Ciudad de Córdoba, Argentina 

 

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Rosalía siempre, del narrador de historias

TOMÁS CASAL PITA
El árbol de Rosalía

     En el Jardín Botánico-Histórico de Padrón (reconocido como jardín histórico desde 1946), hay numerosos árboles reseñables, pero esta enorme secuoya roya ha recibido el nombre de "Secuoya de Rosalía". El antiguo jefe de jardineros del parque, recordaba que su padre le contaba que, siendo él niño, una mujer se sentaba a escribir en un banco azul que había bajo ella. Una mujer que escribía sola, en un parque público, a mediados del siglo XIX, recibió de ellos el epíteto de "tola" (loca). Sólo transcurrido el tiempo se darían cuenta de la importancia de la gran poetisa y alguien daría tan insigne nombre a la secuoya que la cobijó mientras escribía alguno de sus versos.

 

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RAFAEL ALBERTI (Cádiz, 1902-1999)
Vaivén

Por la tarde, ya al subir;

por la noche, ya al bajar;

yo quiero pisar la nieve

azul del jacarandá.

¿Es azul, tarde delante?

¿Es lila, noche detrás?

Yo quiero pisar la nieve

azul del jacarandá.

Si el pájaro serio canta

que es azul su azulear;

yo quiero pisar la nieve

azul del jacarandá.

Si el mirlo liliburlero,

que es lila su lilear;

yo quiero pisar la nieve

azul del jacarandá.

Ya nieve azul a la ida,

nieve lila al retornar;

yo quiero pisar la nieve

azul del jacarandá.

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